聚焦防曬因子[專業知識][成分]
自從在市面上出現以後，有機防曬霜就似乎成為了傳統防曬霜的理想代替品。沒錯，但隨著相關法律監管的複雜化，想搞清箇中頭緒並不總是一件簡單的事。
化學防曬因子 vs 礦物質防曬因子
各種不同產品無論它們採用哪種製劑形態（乳狀液、乳液、啫喱、油……），它們都具有一個相同點：防曬因子。
產品配方依賴於所含的紫外線過濾因子的物理或化學性能（親油、親水、礦物質、化學）以及它們之間的組合提供防曬效能，產品在所有情況下還必須：
－ 能夠讓防曬因子維持在皮膚表面，那才是它們發揮效能的地方，因此它們理論上不能夠穿越皮膚保護層；
－ 具有光穩定性；
－ 擁有紫外線寬譜防曬能力。
化學防曬因子知識回顧
它們是由有機分子組成，可通過化學反應吸收和消除紫外線。雖然這些分子之中的一些是親水性的，但大部分是屬於親油性並擁有不同的吸收光譜（針對UVA I、UVA II和UVB）。很明顯，它們在最終產品中的濃度是受到法國法律規管的，它們不能用於通過有機認證的配方。
它們的優點
化學防曬因子具有易於配方的優點，能夠為消費者製造出輕盈質地和使用舒適的產品。這對於那些不希望身上（深色皮膚）有著白色或藍色不雅痕跡的男女顧客可謂是一大賣點。
它們的缺點
很多化學防曬因子都具有光不穩定性，這會使它們的功效減退，甚至出現有毒、過敏、污染類衍生物。它們的物理化學性能還有可能有助於穿透皮膚保護層，這方面不容忽視，因為它們中的很多都被質疑有可能擾亂內分泌。不僅如此，有機防曬因子大部分都是親油性的，屬於低分子量，這樣穿透角質層（表皮表層）的風險就大為增加。
化妝品行業一直致力於通過科學研究消除這些缺點，其中的一個途徑就是通過固體脂質納米微粒、納米膠囊或啫喱微粒將有機紫外線過濾因子捕獲。最為人所熟悉的化學或有機防曬因子：二苯酮-3(INCI: Benzophenone-3)、奧克立林(INCI: Octocrylene)、阿伏苯宗(INCI: Butyl Methoxydibenzoylmethane)、甲氧基肉桂酸辛酯(INCI: Ethylhexyl Methoxycinnamate)等。
甲氧基肉桂酸辛酯：
一種最多爭議的化學防曬因子
這種防曬因子多存在於一些日霜或粉底之中，它一直倍受爭議，一些活體實驗研究表明這種化學防曬因子會造成雌激素和甲狀腺機能紊亂。
礦物質防曬因子知識回顧
二氧化鈦(Titanium Dioxide)在自然界以金紅石的形式存在，氧化鋅(Zinc Oxide)則以紅鋅礦的形式存在。它們是唯二允許用於有機認證配方的過濾因子。這些無機微粒以物理方式產生作用，起到反射和吸收UVA和UVB功效。
它們的優點
它們都具有低過敏性，不會穿透皮膚保護層，且沒有污染性。
它們的缺點
它們相對較難用於配方，並會產生更厚的質地，這有可能在皮膚上留下極不雅觀的白色痕跡。這個缺點對於消費者而言是一大障礙，因為他們不希望因為環保配方而要全身塗滿白色乳霜。
此外，吸入二氧化鈦可致癌，故它素來倍受指責，也逐漸被只含有氧化鋅的配方所取代。2006年，國際癌症研究中心(CIRC)還將二氧化鈦列入「可令人致癌」物質組別（2B組別）。
受法律管制的納米微粒
我們首先要知道，根據歐盟化妝品法規編號1223/2009，納米微粒的定義是：「不溶解或生物持久性的物質，特別製造而成，具有級別為1-100nm的一個或多個外在維度，或一個內在結構的特性。」
為減少礦物質防曬因子的顯白效果，最有效的解決方案是使用納米微粒製成的微粒化配方。COSMOS技術標準允許有機認證防曬產品中出現納米微粒，但就必須符合以下兩個條件：
－ 成分必須含量少於50%尺寸低於100nm的微粒：也就是100個微粒中，至少50個的尺寸必須大於100nm；
－ 成分必須含有重量少於10%尺寸低於100nm的微粒：也就是100g的樣品中，超過90g必須由尺寸大於100nm的微粒構成。
問題在於現在存在各種不同的測量微粒尺寸的技術，每種技術的測量結果並不相同。有鑒於此，Cosmébio決定禁止在產品包裝上張貼「不含納米微粒」的宣傳標籤，因為這有可能與實際不符。
我們不要忘記，為識別防曬霜中含有納米微粒，Nano字眼必須出現在INCI成分表中。對於不希望使用納米微粒的品牌，其中的一個解決方案是在配方中採用礦物質色素（例如金雲母），從而使到它在塗拭時染色。另外一個技術，將二氧化鈦包裹在二氧化矽裡，荷荷巴酯則分散在卡蘭賈(Karanja)有機植物油和定形劑以及乳化劑（有助於活性因子的配製以及配方的穩定性）內。
印度的卡蘭賈(Karanja, Pongamia Glabra)油被有機防曬品牌大量使用，原因是它含有極高的類黃酮以及它能夠吸收一部分的紫外線。品牌在廣告中將它標榜為植物防曬因子，這現在已經被禁止，因為只有二氧化鈦和氧化鋅才能夠擁有這個稱呼。
為在一眾防曬產品中脫穎而出，「天然礦物質防曬」的廣告用語並不足夠，各大品牌推出同時經過有機和純素食(Vegan)認證的護膚品，並採用100%可循環包裝；另外一大賣點：保護海洋環境的配方。
保護海洋環境的配方
先看看兩大令人觸目驚心的數據：
－ 每年有16,000-25,000噸的防曬霜在熱帶地區使用；
－ 每年有4,000-6,000噸的防曬霜被沖刷進入珊瑚礁。
面對這些令人驚人的數字，多個品牌致力於提高消費者的環保意識，它們推出對珊瑚和海洋環境無害的防曬產品系列。有品牌甚至將其營業額的1%用於支持與法國環境和可持續發展部合作的專案，從而重新引入當地已經消失的物種以及扡插繁殖珊瑚。2019年的目標是3,000個扡插和保護現有珊瑚群。
過去幾年，愈來愈多的證據證明化學防曬因子殘留在自然環境之中，它們會對機體造成傷害風險。在瑞士的湖泊以及魚類中檢測到存在4-甲基亞苄亞基樟腦(4-Methy Benzylidene Camphor, 4-MBC)和奧克立林(octocrylene, OC)。
挪威的一項研究表明：夏季度假人士塗拭的防曬霜，是導致Oslo峽灣海水中出現多種防曬因子的原因所在。除防曬因子對水生環境產生荷爾蒙影響之外，研究還證明它們可影響到珊瑚的健康。實際上，珊瑚和寄生在它們組織內的微海藻（蟲黃藻）和諧生存，而防曬霜中含有的某些防曬因子則可活化病毒，令其不斷繁殖和殺死這些珍貴的微海藻。在48小時內，珊瑚會變白和死亡。
根據歐盟資助的在2008年進行的一項研究表明，10%的珊瑚礁都受到化學防曬因子的威脅。隨著熱帶地區生態系統因為旅遊業的不斷開發，這種現象還有可能大幅惡化。因此，使用礦物質過濾因子成為了保護海洋生態系統的解決方案，這對於有機防曬霜而言實在是脫穎而出的一大良機。
唯一美中不足的是：在2009年3月，Cyndee Gruden, Ph.D和Olga Mileyeva-Biebesheimer發表的一份有關防曬霜和某些護膚品存在的二氧化鈦的研究報告，這兩位科學家對曝露在二氧化鈦微粒中的Escherichia coli (E.coli)大腸桿菌的生存進行了實驗，結果發現在極低劑量（大約每L含有10-100μg二氧化鈦）的情況下，這些微生物的生物機能出現明顯下降。他們的結論是這些存在於污水處理站處理水中的微粒，會損害在生態系統中扮演關鍵角色和參與水處理工序的微生物。
全新組合打造最優防曬效果
坦白而言，當提及防曬霜，我們首先不會想到抗氧化物，但日曬所導致產生的90%的自由基都是由於紫外線所造成。因此UVA防曬指數和抗自由基防護之間的相聯關係之大出乎我們意料。
我們不要忘記：自由基是一些極不穩定的分子斷片，它們有可能通過氧化影響到整體細胞組成，即DNA、結構蛋白質、酶和膜脂質。當然，我們本身也會自然生成少量自由基，但如果生成的數量過多，中和系統就會被超越，氧化壓力隨之出現，後者主要表現為對我們皮膚細胞產生的不良影響。
因此，為了有效保護皮膚細胞免受紫外線造成的氧化壓力所導致的損害，化妝品行業愈來愈致力於研究各種光穩定防曬因子（用於被動防曬）和天然來源的抗氧化物（用於主動防曬）的組合方案。
例如，Biarritz實驗室在它們的有機認證配方中採用了源自巴斯克海岸的紅藻專利萃取物，後者具有抗氧化和防曬功效，能夠通過中和自由基預防日曬所導致的皮膚損害。這個方向非常吸引人，因為現在的消費者愈來愈意識到紫外線的短期、中期和長期不良作用。
結論
正如我們上文所述，有機防曬產品並非完美無缺。找到一個理想方案能夠以最佳方式同時保護皮膚和海洋生態系統，同時具有塗拭使用方便的優點，這並非易事。原材料供應商和有機品牌不斷致力於改善配方，以滿足最挑剔消費者的期待。直至現在，有機配方仍然是化學防曬因子一個良好替代方案，我們可以期待它們將很快能夠在皮膚的長期保護領域帶來煥然一新的技術。
向天然有機護膚品公司創始人提出的3個問題
有機防曬霜與傳統防曬霜相比有哪些優勢？
有機認證防曬霜只含有礦物質防曬因子，對後者的爭議遠低於化學防曬因子。因此以此推出的防曬技術和防曬配方能夠達到100%天然來源。有機防曬能夠實現寬譜防曬，它對環境，特別是海洋的污染性較低。
使用礦物質防曬因子能否達到不留痕跡的塗拭效果？
是的。有些以鋅為主要成分的礦物質防曬因子能夠製造出不留痕跡、無微粒的配方，甚至是高SPF防曬系數產品。正確選擇軟化劑和賦形劑，能夠配製出擁有良好塗拭效果的有機防曬產品。噴霧或乳狀液的細化、染色無水系統都令到這種現象大為減少。
配方方面，有機防曬霜還能夠帶來哪些創新？
存在一些SPF防曬系數增強劑。特別是Cosmact推出的活性因子系列，它們有助於減少防曬因子數量，但SPF防曬系數效果就保持不變；Lucas Meyer推出的ELI-IR活性因子可有效對抗紅外線和紫外線影響，對抗光老化，從而打造更年輕美麗肌膚和促進積極防禦。